Tours de la 5e station du mont Fuji à 2 305 m

Quatre questions que les visiteurs me posaient au comptoir d'information

Dix-neuf étés sur cette montagne, et les mêmes questions revenaient chaque semaine. Voici les versions courtes et vraies.

Pourquoi les Japonais disent-ils que voir le Fuji porte bonheur ?

Parce qu'il se cache. Le mont Fuji est une montagne sacrée, vénérée depuis des siècles avec des sanctuaires Sengen à son pied, et dans la culture japonaise une vue dégagée est considérée comme un signe de bonne fortune, ce qui vous dit, poliment, à quelle fréquence les nuages l'emportent. La visibilité est meilleure en hiver, pire de juin à août, et meilleure tôt le matin, quel que soit le jour. Toute l'histoire des nuages.

Qu'y a-t-il vraiment à la 5e station ?

Plus que ce que l'on imagine : le petit sanctuaire Fujisan Komitake, des boutiques de souvenirs, des restaurants et des stands de nourriture (le pain au melon est l'en-cas célèbre), des consignes à pièces et des toilettes publiques. C'est la plus aménagée des quatre 5es stations de la montagne, ce qui explique précisément pourquoi les bus viennent ici. Voir que faire là-haut et le sanctuaire.

Pourquoi la saison d'ascension est-elle la pire saison pour voir la montagne ?

Un accident climatique. Les sentiers ne sont ouverts que de début juillet à début septembre, et de juin à août, c'est justement la période pluvieuse, humide et enveloppée de nuages où le Fuji se montre le moins ; les journées limpides qui mettent la montagne sur les cartes postales sont des journées d'hiver, quand le sommet est impraticable et que la route est peut-être tranquille. Le paradoxe, en détail.

Les tours circulent-ils quand la route est fermée ?

Oui, et les opérateurs honnêtes le disent d'emblée : quand la météo ou les règles saisonnières ferment la Subaru Line, les tours de la 5e station les remplacent par des arrêts plus bas sur les flancs de la montagne. Si vous ne réservez que pour vous tenir à 2 305 m, lisez si la montée en vaut la peine avant de décider.

La 5e station de la Fuji Subaru Line, expliquée

La 5e station de la Fuji Subaru Line (Fuji Subaru Line Gogōme, si vous voulez le nom japonais) se trouve à 2 305 m sur le versant nord du mont Fuji. C'est la plus aménagée des quatre 5es stations de la montagne et le point de départ du sentier Yoshida, le plus fréquenté des quatre itinéraires vers le sommet à 3 776 m. Des bus directs y arrivent depuis Shinjuku en environ 2,5 heures en saison. Ce qu'aucune brochure ne dit, c'est la première chose que je disais aux gens au comptoir d'information : on ne peut pas voir le mont Fuji d'ici.

Je suis Kenji Hoshino. J'ai passé dix-neuf étés sur le sentier Yoshida, d'abord à monter du ravitaillement aux refuges, puis derrière le comptoir d'information de cette station, et j'habite à Fujiyoshida, sous la face nord. Pendant ces années, j'ai vu des milliers de visiteurs descendre du bus, tourner lentement sur eux-mêmes et me demander où était la montagne. Cette page existe pour que vous ne soyez pas l'un d'eux.

La géométrie, et les nuages

Le problème n'est pas la météo, c'est la géométrie. La 5e station se trouve sur le mont Fuji, il n'y a donc aucun cône à photographier : on regarde vers le haut une pente de sommet nue et, par beau temps, vers le bas une mer de nuages. Les vues de carte postale appartiennent aux lieux d'en bas : le lac Kawaguchi et le parc Oishi de l'autre côté de l'eau, la pagode Chureito au parc Arakurayama Sengen en haut d'une montée d'environ 400 marches, et les bassins de source d'Oshino Hakkai (la réponse complète). Ensuite la météo aggrave les choses : la station se trouve assez souvent dans la couche nuageuse pour que des visiteurs fassent régulièrement 2,5 heures de route depuis Shinjuku pour se retrouver dans un brouillard blanc, et aucun tour, à aucun prix, ne peut promettre le contraire (nuages et visibilité). Dans la culture japonaise, une vue dégagée sur le Fuji est considérée comme un porte-bonheur. Gardez cette phrase en tête un instant : elle vous donne les probabilités.

Le paradoxe que personne ne prend en compte

Les saisons sont ici à l'envers. La visibilité est meilleure en hiver et pire de juin à août (pluvieux, humide, enveloppé de nuages), précisément quand tombe la saison d'ascension officielle, début juillet à début septembre. Les journées limpides qui mettent le Fuji sur les calendriers sont des journées d'hiver, quand le sommet est impraticable et que la route est peut-être tranquille. Au sein d'une même journée, votre meilleur créneau est tôt le matin, environ 6:00-8:00, et du mardi au jeudi, c'est plus calme que le week-end (quand venir). Dans tous les cas, équipez-vous pour l'altitude : la température baisse d'environ 6 °C par tranche de 1 000 m, donc une journée à 30 °C à la base fait environ 16 °C à la station et environ 7 °C au sommet (que porter).

La voir, se tenir dessus ou la gravir

Toute bonne décision à propos de cette montagne commence par le choix d'un de trois verbes. Si vous voulez voir le Fuji, restez en bas : la boucle d'observation par le parc Oishi, le lac Kawaguchi et Oshino Hakkai est le meilleur grand produit de cette montagne à $49, et elle ne monte jamais, c'est sa raison d'être (les tours pour voir le Fuji). Si vous voulez vous tenir sur le Fuji, la journée phare en bus vous amène ici à $151, avec la croisière sur le lac Ashi, le téléphérique de Hakone et un retour en Shinkansen autour de l'heure sur la montagne ; et quand la météo ou les règles saisonnières de la route ferment la Subaru Line, elle la remplace par des arrêts plus bas, ce que l'opérateur dit clairement, et moi aussi. Il existe aussi un moyen économique de monter à $50, du travail honnête mais qui ne compte encore que 16 avis, et une voiture privée à $316 pour jusqu'à cinq personnes où la 5e station est un arrêt en option « selon la météo et l'état des routes » (les six comparés).

Ce qu'il y a vraiment ici

Plus qu'un parking. Le petit sanctuaire Fujisan Komitake est antérieur au tourisme (c'est une montagne sacrée depuis des siècles, site du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO depuis 2013, dernière éruption en 1707), et autour de lui se trouvent des boutiques de souvenirs, des restaurants et des stands de nourriture, des consignes à pièces et des toilettes publiques. Le pain au melon est l'en-cas célèbre ; j'en ai mangé plus que je ne saurais le dire. Le conseil habituel est de passer ici une à deux heures, et il est doublement judicieux : cela suffit pour les boutiques et le sanctuaire, et cela laisse votre corps rencontrer l'altitude avant toute ascension (que faire ici).

Si vous comptez gravir le sommet

Le sentier Yoshida part de cette station : environ six heures de montée, environ quatre de descente, généralement avec une nuit en refuge pour le lever du soleil. Un droit obligatoire par personne s'applique (le montant actuel est indiqué sur le site officiel, fujisan-climb.jp) et des contrôles d'équipement ont lieu à l'entrée du sentier : chaussures de randonnée, veste de pluie et pantalon de pluie, couches chaudes, jamais de coton. Respectez l'altitude : environ 30 % des grimpeurs signalent au moins un mal des montagnes léger, et l'air du sommet contient environ les deux tiers de l'oxygène du niveau de la mer (comment le gérer). Et hors saison, ne le faites pas. Les sentiers sont enneigés de novembre à avril, avec un refroidissement éolien proche de −30 °C au-dessus de la 8e station et des vents de 40-50 m/s. Dix-neuf étés m'ont appris où s'arrête la bravade (l'ascension en détail).

Voilà toute la méthode. Choisissez votre verbe, puis réservez la journée qui lui correspond ; et si la couche nuageuse avale quand même la station, achetez le pain au melon, touchez le portail du sanctuaire et rappelez-vous que vous vous tenez sur ce que tout le monde photographie.